Reportage
Die Mühen der weiten Anreise? Vergessen, am
allerersten Morgen. Pünktlich zu Sonnenaufgang
ertönt nämlich ein Symphoniekonzert. Die Musiker
verstecken sich im tropengrünen Dickicht
hinter dem Cottage. Sie flöten, gackern, klackern,
krächzen, rätschen, sägen, schnattern, summen,
zirpen – und in den Pausen, in denen das tierische
Dschungelorchester gerade kein Tutti spielt, tanzen
einem die Tropenschönheiten vor die Augen.
Denn wer nach dem Aufwachen das Moskitonetz
auf die Seite schiebt und noch mit Schlaf in den
Augen zum Strand schlendert, wird dabei von
handtellergroßen Schmetterlingen begleitet.
F(r)isch aus dem Meer
„Niemand weiß, wo einen die Reise des Lebens
hinführt. Oft macht man große Pläne, doch am
Ende kommt es doch ganz anders.“ Dhany Sudirwan
heißt der Mann, der schon am frühen Morgen
munter drauflos philosophiert, aber so veranlagt
ist, dass er das Wohl seiner Gäste trotzdem
nicht aus den Augen verliert. Gerade hat er von
einem vorbeituckernden Pompong-Fischerboot
ein paar Kilo Echten Bonito gekauft. Der wird am
Abend auf den Grill kommen wie auch der von
ihm in aller Herrgottsfrühe beim Freediving
selbst harpunierte Tintenfisch. Auf Nongkat
Island wird gegessen, was das Meer hergibt.
„Es ist ein einfaches Leben, Mate“, sagt Dhany in
australisch gefärbtem Englisch. „Aber ein gutes
Leben: Für mich passt es.“ Aufgewachsen ist
Dhany, Ende 50, auf der anderen Seite Indonesiens
auf Sumatra. Er hat in Sydney im Catering
gearbeitet, besuchte dann mit seiner damaligen
Frau den Anambas-Archipel und blieb dort hängen.
Auf der unbewohnten Insel Nongkat, wo
eine flache Lagune hinter mächtigen Granitfelsen
vor dem schweren Seegang zur Zeit des
Nordostmonsuns Schutz bietet, baute er am
Strand erst ein Haus für die Familie. Dann ein
Cottage für Freunde. Und noch eines. Irgendwie
muss man sich ja beschäftigen.
Am Anfang leisteten ihm nur die Weltumsegler
in seiner Beach Bar Gesellschaft. Inzwischen
kommen aber ab und an auch normale Gäste.
„Schuhe sind unnötig, die könnt Ihr wegpacken“,
sagt ihnen Dhany dann zur Begrüßung. „Whats-
App und Instagram braucht es auch nicht.“ Wer
es trotzdem heimlich versucht, stellt fest, dass
das Mobilfunknetz viel zu schwach ist, um
Nachrichten zu verschicken.
Dabei gäbe es den Daheimgebliebenen viel zu erzählen.
Vom Ausflug zur Moonrock Bay zum
Beispiel: 3° 14.897’ Nord 106° 26.767’ Ost sind
die Koordinaten des besten Ankerplatzes zwischen
den Inseln Pulau Sama und Pulau Sagu
Dampar. Baden, schwimmen, schnorcheln stehen
auf dem Programm – und dann eine
schweißtreibende Klettertour auf einen Felsvorsprung,
um das türkisgrün leuchtende Wasser
mit den Korallenbänken aus der Vogelperspektive
zu sehen. Zurück in Nongkat entdeckt man
am Strand ein Schild: Berlin 9.879 Kilometer.
Klingt nach viel. Und doch fühlt man sich noch
weiter weg vom Rest der Welt.
Bislang nicht bekannt
Schließlich ist der Anambas-Archipel auf der
touristischen Landkarte noch nicht verzeichnet.
Auch auf Google Maps muss man viel hin- und
herzoomen, um die Inseln in der Weite des Südchinesischen
Meeres zu entdecken – die über
46.000 Quadratkilometer der Anambas Regency
bestehen eben zu exakt 98,65 Prozent aus Wasser.
Das versteckte Paradies Indonesiens liegt
etwa auf halber Strecke zwischen Singapur und
Borneo: Als seien es im Ozean treibende Kokos-
Indonesien:
mehr als 17.000 Inseln
Hindu-Kultur
auf Bali und Java
Artenvielfalt
Eine Fototapete?
Im Südchinesischen Meer
gibt es solche schönen
Kulissen zuhauf.
Die Schatzinseln Südostasiens
Das versteckte Paradies
Mehr als 250 Inseln, eine schöner als die andere: Zwischen Singapur und Borneo liegt
der indonesische Anambas-Archipel. Einsame Strände, prächtige Korallenriffe, sprudelnde
Wasserfälle: Die Meeresjuwelen sind noch ein echter Geheimtipp fürs Island Hopping.
4 glücksblatt