Im Jahr 1958 besuchte Ilya Tolstoi, der Enkel
des berühmten russischen Schriftstellers Leo
Tolstoi, die Exumas. Er und eine Gruppe vorausschauender
Naturschützer aus den USA und von
den Bahamas machten sich berechtigte Sorgen,
weil diese paradiesische Inselkette ins Visier von
Bauunternehmern geraten war. Die Expedition
kam zu dem einhelligen Schluss, dass das Gebiet
„herausragende Naturwerte“ besitze.
Wie seine Westentasche
Aber alles der Reihe nach. „Die Exumas erkundet
man am besten mit einem Segelkatamaran,
wegen der vielen seichten Passagen“, bestätigt
uns Kapitän Ainsley R. Harrison. Er kennt die
Inseln wie seine Westentasche und wird unser
Charterboot die kommende Woche durch den
Inselarchipel navigieren. Schon während er
durch die Hafenausfahrt von Palm Cay auf Nassau
zirkelt, referiert er locker: „Der karibische
Inselstaat der Bahamas liegt circa 80 Kilometer
südöstlich von Florida und 100 Kilometer nördlich
von Kuba. Die Exumas bestehen exakt aus
365 Inseln, die mittendrin liegen.“
Kaum auf offener See setzt Captain A, wie er fortan
von uns genannt wird, die Segel und steuert
unsere fünfköpfige Reisegruppe über die Yellow
Bank südwärts Richtung Wendekreis des Krebses.
Nach knapp 32 Seemeilen biegen wir in die Marina
von Highbourne Cay ein, das einem Postkartenidyll
gleicht. Am kilometerlangen, weißen Sandstrand
im Osten gibt es keinen Sonnenschirm,
keinen Eisverkäufer. Hier ließe sich Robinson
Crusoe sofort neu verfilmen. Wir schippern mit
150 Grad Kurs Südsüdost mit zwölf Knoten weiter
auf der Bahama Bank, einem erhabenen Plateau
am Rande des Atlantiks. Norman’s Cay, Hawksbill
Cay lassen wir erstmal links liegen. Bei nur
drei Meter Wassertiefe muss Captain A konzentriert
bleiben und gelegentlich vom Kurs ab in tiefere
Gewässer ausweichen. Bereitwillig erklärt er
uns seinen Hightech-Posten mit Navigation, Sonographie
und speziellen Seekarten.
Bei Shroud Cay treten wir in die Schutzzone des
Exuma Cays Land and Sea Park (ECLSP) ein, bleiben
bei sieben Knoten und sehen eine ganze Weile
nur noch metallisch-leuchtendes Hellblau. Urplötzlich
beginnt das betörende Blau optisch zu vibrieren.
Teilt sich in Strömungen, die das Sonnenlicht
wie in einem Spiegelkabinett reflektieren. Ein paar
Mini-Eilande tauchen auf: Warderick Wells – die
Schaltzentrale des ECLSP.
Mittlerweile sind wir ein eingespieltes
Team. Im Nu fischen
wir die Boje zum Vertäuen
raus, schon rattert der Anker
in die Tiefe. Die Sonne
steht noch hoch am Himmel,
und so flitzen wir
mit dem Beiboot schnell zu einem Schnorchelspot,
einem Geheimtipp von Captain A. Harmlose
Riffhaie, eine ganze Schule Adlerrochen, die
komplette Palette knallbunter Rifffische, inklusive
Papageien-, Doktor- und Anemonenfische –
wir fühlen uns wie in einem Aquarium. Fast
noch erstaunlicher ist die völlig intakte Pflanzenwelt.
Geweih- und Fächerkorallen in zig intensiven
Farben scheinen trotz der geringen
Wassertiefe nichts von der weltweiten Korallenbleiche
abbekommen zu haben.
1.500 Meter in die Tiefe
Das bestätigt uns auch Bradley S. Rutherford, der
„Senior Warden“, also der oberste Parkaufseher
von Warderick Wells: „Wir haben hier zum
Glück günstige Strömungen. Und seht her, dort
im Osten, wo das Wasser dunkelblau wird, fällt
der Exuma Sound jäh 1.500 Meter tief ab.“
Auch er erzählt uns von den couragierten Forschern
ringsum Ilya Tolstoi, die 1958 eine Organisation
nach dem Vorbild des britischen National
Trust forderten, um Areale in den Cays zu
Reportage
Die Stars am Big Major Spot: die
bahamaischen Schwimmschweine.
Bahamas-Exumas-Inselhüpfen
Im unendlichen Blau
der Karibik
Auf einem Segeltörn zu den Exumas treffen wir schwimmende
Schweine, Johnny Depp und das Flugzeugwrack eines
übermütigen Piloten. Das alles in einer wunderbaren Inselwelt, die
zum Glück schon lange unter Naturschutz steht.
4 glücksblatt
Bahamas:
Exuma Cays Land and Sea
Park (ECLSP)
traumhafte Schnorchelspots
Schwimmschweine
Auf den Bahamas ist
das Wasser von einem
betörenden Blau.